關於古樹茶你不可不知的冷知識（五）

1、號級茶、印級茶都是古樹純料？

根據石昆牧老師對號級茶、印級茶時代茶葉生產考據，以及現存茶品沖泡後葉底判斷，號級茶、印級茶都係大小樹混採料。

同時，號級茶、印級茶都是拼配茶品，拼配種類包括大小樹混採、季節混拼、級數拼配（嫩度高的茶撒面，較粗老的作為裡茶）、不同產地拼配（印級茶多以南糯山、布朗山古樹與生態茶拼配而成）等拼配概念。

2、老班章古樹茶中，只有甜茶才是真正的老班章品種？

老班章古樹茶茶種有苦茶、甜茶之分，有人以苦茶、甜茶作為區別老班章茶種的特徵，僅將甜茶作為真正的老班章。

實際上不論苦茶、甜茶，均不是老班章本地品種，老班章甜茶品種源自帕沙，苦茶品種源自曼娥。老班章自有其當地的原始種，有其明顯區別於甜茶、苦茶的特徵。

3、古樹茶倉儲轉化與小樹茶相比有何不同？

古樹茶相較於小樹茶，其倉儲轉化速度更快。石昆牧老師經過多年倉儲經驗累積總結，發現在台灣高雄的氣候環境下，古樹茶倉儲轉化週期為五年，小樹茶倉儲轉化週期為七年。每經過一個倉儲轉化週期，古樹生茶會完成由涼到平，再由平到溫的茶性轉變。

需要特別指出的是，古樹茶五年的轉化週期，是指在石昆牧老師位於高雄的茶倉獲得的經驗數據，若倉儲環境溫濕度改變，倉儲周期亦會隨之改變。坊間常見文抄公將石昆牧老師倉儲轉化週期概念竊據盜用，卻將“五年”這一時間長度套用在所有倉儲條件上，實在令人哭笑不得。

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引用自「經典微信平台」(本篇文章系經典普洱團隊原創，所有圖片均系經典普洱團隊採編，轉載請注明出處)

關於古樹茶你不可不知的冷知識（二）

1、樹齡越高茶品品質越好？

與此前提及的“茶樹越高越粗，樹齡越老”一樣，都是源自商家的想當然概念。

根據石昆牧老師與經典普洱團隊多年以來的製茶經驗總結，原料階段對於茶品品質影響最大的諸多因素中，權重最高的實際上是生態而非樹齡。若進行茶質對比，生態環境優異的小樹茶，其茶質會比生態環境惡化的古樹茶為優。這也是石老師多年以來堅持對原料生產進行親力親為參與之緣起。

另外，近年來因利益驅使，部分產區發現有茶農給古茶樹使用除草劑的狀況，選茶唯優而非擇茶以老，茶友不可不慎。

2、市面上號稱三四十年的古樹純料是否靠譜？

坊間不時可見所謂“三十年老班章古樹純料”、“四十年陳茶農自藏古樹茶”等等，這些可以確定均係商家的欺詐橋段。

首先在這些所謂“陳年古樹純料”生產的年代，私人製茶（精製）是被嚴格禁止的，對於當時經濟價值不高的普洱茶而言，茶農實在無需擔此風險。另外，在計劃經濟時代至1985年何仕華先生與駱少君女士證明古樹茶安全無毒之前，古樹茶是被認為可能有毒而禁止採購的。後來雖被證明無毒，但因條索品相不若台地茶好看，依舊乏人問津。

到了2001年，石昆牧老師品飲“99易昌”、2000年首批“綠大樹”等古樹茶品，發現古樹茶較同期的台地小樹茶茶品轉化速度快、口感厚實、韻底深沉。遂於網絡上（台灣“茶巔話茶”）開始公開推薦古樹茶將成為未來普洱茶市場的主流。古樹茶方才因其茶質優異回到公眾視野。因此在此之後所有標稱古樹茶的茶品之真偽尚需具體辨別，而所謂“三十年老班章古樹純料”、“四十年陳茶農自藏古樹茶”則無需浪費大家寶貴的時間。

3、二、三月份是否有古樹春茶生產？

每年到了二、三月份，關心普洱茶的茶友就會從各種資訊渠道看到所謂“古樹頭春新茶”上市的消息，這些消息是否可靠呢？

真正有多年製茶經驗的人都會了解，普洱茶茶樹樹齡越老，發芽時間越晚，部分產區的古樹茶最早會在三月中下旬有少量發芽，真正穩定的量產多集中於每年4月的中旬，並因天氣的變化會有小幅的波動，而餅茶的上市又要有一定的滯後期。故而早在每年二、三月份就出現的批量“古樹”、“春茶”、“純料”，甚至是壓製完畢正式上市的通貨，其可靠性就值得商榷了 ─ 畢竟此時只有樹齡小的台地茶才有量產供應。

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關於古樹茶你不可不知的冷知識（一）

自本世紀初石昆牧老師於業內首倡古樹茶品質更優的概念以來，古樹茶逐漸成為廣大普洱茶發燒友的愛物。可許多茶友接收到的古樹茶知識，往往都是坊間廣泛流傳的帶有商業目的的相關資訊。現在就由本系列來介紹您不可不知的古樹茶冷知識。

1、 古樹茶為何以樹齡百年作為區分界線？

以任何一個時間“點”作為區分古樹與小樹的界線都會有一個難以繞開的問題 ─ 在跨過那個時間點的一剎那，茶樹鮮葉的品質並不會發生質的變化。

清末民初雲南因戰亂、瘟疫等故，茶葉生產受到很大影響，茶樹種植基本停頓，這是一段有數十年跨度的時間。

以百年為古樹茶分界線，實際上的區隔空間足有數十年，樹齡差距如此大的茶樹其品質已有可辨識的差別，因此將古樹茶的界定標准定為百年是具有可執行性的。

2、 古樹茶越高越粗樹齡越老茶質越好？

直觀上茶樹越高越粗，越會給人以樹齡更老的感覺，進而會產生品質更優的聯想。

事實上茶農採摘鮮葉時，會根據既往經驗採摘口感較佳的植株，而品質不佳的則會棄採。經常被採摘的植株發育難免受到影響，而棄採植株得以將其吸收的全部養分用於“快高長大”。經年累月下來，樹幹直徑、樹冠寬幅和茶樹高度都會產生顯著差異。部分被棄采的“傻大個”，在古樹茶資訊混亂的今時今日，還被賦予了“茶王樹”的封號……

以石昆牧老師多年來走訪各茶區的經驗，同等樹齡下越是高大粗壯的茶樹，其口感往往越苦澀， 判斷茶質，眼見為虛，口嘗方才為實。

3、只有古樹茶才能有“馬蹄口”麼？

 “馬蹄口”是坊間許多茶商經常用來向消費者力證其銷售茶品是“古樹茶”、“春茶”的憑據。

但在實踐中，我們在生態茶和夏茶中都可以發現馬蹄口。實際上馬蹄口的產生是因為“撕扯”的採摘手法。這種手法會給茶樹帶來不可逆的破壞，茶樹上凡是被撕扯過的地方就不會再發芽，嚴重的甚至會導致茶樹死亡。

決定茶品品質的，應該是其內質而非馬蹄口之類的皮相。對於愛茶之人而言，理應抵制此種以“馬蹄口”當做賣點的荒唐商業手段。

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